多年前起心動念開啟日本自由行的晴明與信長

想做什麼事，大概就是有個什麼引子在前，小時候對日本的印象只知道他們的電器很強，手工藝品很精巧，其他並沒有太多故事跟記憶，歐洲反更讓人心神嚮往。大學畢業之後開始看日本卡通，認識一位令人好奇的陰陽師安倍晴明，一位是讓人敬佩天下布武的織田信長。

安倍晴明之所以那麼有故事，就得說到他的職業「陰陽師(おんみょうじ)」，在平安時期以天文、占卜等術替當時的天皇及權貴們趨吉避凶的一種官職，維基百科中「利用以陰陽五行為基礎的陰陽道進行占卜和堪輿的技官。後來這些官員所掌握的占卜方術超越了原本的法律限制，因而陰陽師指的是隸屬於陰陽寮而負責祭祀儀式的人。」說得再白話一些，這個角色有點像是台灣俗稱"師公"，也難怪能衍生那麼多神怪想像。

▼ 獲得天皇、貴冑親睞的晴明，奠定安倍家在陰陽師界的地位，神社入口的告示牌...說的不知道是不是這個。

河合神社，女孩兒們趨之若鶩之日本最美麗女神神社

位於京都糺の森森林內，下鴨神社參道旁，就外地人來說，若是一心想衝往前方下鴨神社的人來說，很有可能就這樣錯過的「河合神社」，還好在參道旁有個告示牌，否則多數人會以為是工作人員居所或其他，很難會覺得是個神社。

▲ 就像是建商在路旁用的廣告牌，可能還比不上建商的精緻。

本來快步通過參道的十一，眼尖的瞧到「女性守護 日本第一美麗の神」的紅色小字，急煞車的，立馬右轉往指示方向前進。

▲ 河合神社一眼望穿的參道與兩側入口，若是不說又怎知它大有來頭呢~

▲ 鳥居~過了此門即是神的領域。跟夏天綠樹相比，比較喜歡在枯樹下的大紅鳥居。

河合神社，祭祀的就是在下鴨神社主祭神祇之一的「玉依姬命」，第一代天皇的母親。根據日本「古記事」記載，她是海神-綿津見的女兒，姊姊是豐玉姬。由於姊姊嫁給他國之人(應該就是非海底人物的意思吧...)不能於海中生產，於是打算在海邊用鵜鶘羽毛與葺草蓋一間產房，未料，產房還沒完工即要分娩，豐玉姬便交代丈夫火遠理命(日本神話中神祇-天津日高之子)，生產時將會顯示"原型"，請夫君切勿偷看(因為屋子還沒蓋好)。

▲ 無論是穿越哪個鳥居，只需要幾步路，神社入口就在一側邊出現。見其房舍屋頂，並不像下鴨神社那般壯觀、華麗，反而是一種淡淡的肅靜、樸實、自在感。

回到故事：
人神本性都一樣，千交代萬交代，越是交代越是想偷看，於是發現，原來結婚多年的妻子是"八尋鱷鮫" 震驚之餘嚇的躲的老遠(大象OS:沒用的男人，這下許仙真愛比他強多了)，覺得被羞辱又心碎的豐玉姬便將兒子「天津日高日子波限建鵜草葺不合命」拖給妹妹「玉依姬，從此遁回大海之中，在也不出現。

題外話，以為這兒子的名字很長嗎? 那就錯嘍，他爺爺名字叫「天邇岐志國邇岐志天津日高日子番能邇邇藝命、天邇岐志、國邇岐志、天日高日子」，是大象目前所知道的冠軍，由於太長了就用「瓊瓊杵尊」稱之。

▲ 長寬約7-8步的神樂表演舞台，小而巧，懸掛御神燈各個金光閃閃，在樸實的神社中有畫龍點睛的感覺。

讓我們把故事說完吧：
天津日高日子波限建鵜草葺不合命長大後，娶了養大他的阿姨玉依姬為妻，婚後生下「五瀨命」、「稻冰命」、「御毛沼命」、「若御毛沼命」四個兒子，其中若御毛沼命又叫「豐御毛沼命」、「神倭伊波禮毘古命」，這麼多名字，其實他就是日本第一代天皇「神武天皇」。說了這麼長的故事，為的就是說明為何要供奉玉依姬(命)了。

查了很多網站，截至目前為止，都沒有說明為何玉依姬(命)是日本最美麗女神，除了是天皇母親，猜想應該是無私撫養姊姊的小孩長大成人，無私的女人最美，是吧~

▲ 許多神社發展出屬於自己的特色繪馬，這兒的「鏡繪馬」以女性慣拿的手鏡為發想。有點像是京都著名販售女生妝用品的よーじやLogo有一曲同工之妙。

▲ 一般繪馬適用掛的，這兒可是用擺的。

▲ 許多女生必來祈求變美變漂亮。想變什麼美麗模樣，就畫下那模樣，這也是考驗每個愛美女生手繪的功力呀......

▲ 主殿

▲ 茅草屋?! 難道是首任天皇父親出生時的茅草屋模型嗎???

上方的問題，其實在參觀時大象我根本就完全不知道所有故事的來龍去脈，當時只有在路口撇見「方丈の庵」的字樣，還以為是河合神社住持晚上待的地方，真是太無知了。但~如果以為是首任天皇父親出生時的茅草屋!! 那也就大錯特錯了。

「方丈の庵」中所說得方丈，實是一本名為「方丈記」的書。是日本三大隨筆(類似遊記)之一。作者「鴨長明」，於晚年在洛南日野山所蓋的草庵，因一丈四方，所以稱為"方丈記"，雖然與寺廟裡的方丈無關，但話說...(十一這時又該是翻白眼，內心又吶喊：怎麼又說故事了呢~)

精簡扼要的長話短說吧
鴨長明，出生於京都，是負責賀茂御祖神社處理神事的「禰宜・鴨長継」次子，其長子「禰宜・鴨祐季」在一次延曆寺的土地爭議失去繼承權，讓「鴨祐兼」取得。幾年後，河合神社「禰宜」的這個職位出缺，鴨長明自我推薦想繼任此職務，但鴨祐兼長子「鴨祐頼」全力反對而斷了任何擔任神職的機會，失望之餘最後乾脆出家名「蓮胤」，蓋了方丈記在裡面寫了隨筆遊記方丈記...

也許是這個連帶關係，在河合神社內才會出現「方丈の庵」吧~

▲ 鴨長明畫像。圖片引用至日文維基百科

▲ 追求美麗，可不能只靠鏡繪馬，當然還得來喝杯美人水。但....關門了，是怎樣....

==================================================================

因時間有限，就這樣快快的結束整個下鴨神社參拜，還好有個最美麗女神做為結尾，否則被連哄帶騙來到的這兒的十一，應該是不會善罷該修~~~

雖然同為世界遺產，這個鎮守京都鬼門的下鴨神社(賀茂御組神社)，在一整片原始森林的包覆下，沒有其他所謂一級景點的擁擠，無論是春夏秋冬，在這裡慢慢散步想必是一件很美好的事情。即便是出了神社與森林，附近也沒有像清水寺附近那般商家林立，反倒像是許多住家的住宅區，每年最熱鬧的時後，就是舉辦葵祭祭典了，若想在下鴨神社參與葵祭，那可是要先報名預約座位的呦~

鎮守京都北方，Y字河口上廣闊寧靜的下鴨(賀茂御祖)神社

來到京都，下鴨神社一直以來都不會很多人的首選，甚至連二三選都不是，儘管它列在世界文化遺產當中。對大象來說也是如此，在第四次造訪京都的旅途中，只因為要從金閣寺搭公車去清水寺時，在巴士站站牌上忽然見到這個在記憶深處的京都鎮北的古老神社，決議中途下車看看，就這樣不走正道，從側門"西口"進入，當是冒險般的探索這個地方。

▲ 從西側進入神社，由正門參道出，雖然不是正常的參拜路線，卻另有探險的感覺。

▲ 下鴨(鴨日文與賀茂相同)神社，主要祭祀的神祇有第一代天皇的母親「玉依媛命(東殿)」及其祖先(也就曾經化身八咫烏引領神武天皇前往大和葛木山)「賀茂建角身命(西殿)」，而兩位均為另一間神社「賀茂別雷神社」主祭神的祖先，因此又稱為「賀茂御祖神社」。由於兩座神社同為祭祀賀茂氏(古稱賀茂大神)的神社，因此又共稱為「賀茂神社」。

▲ 即使是寒冷的冬天，清澈沁涼的御手洗的水還是會讓人想喝上一口(其實是不行的喔)

▲ 西口鳥居。下鴨神社於遷都平安京之前即已存在，是一座非常古老的神社，遷都平安京後，依照易經中的配置，北屬鬼門的方向，桓武天皇便將下鴨神社、上賀茂神社以及比叡山的乘止觀院設為守護京城的神社。

老鄰居般的咖啡館-咖啡工房

這一年幫許多人規劃了行程，大家都會交代我們幫忙列出好吃好喝好逛的餐廳跟商家，
因此手上的名單也累積了不少，輪到自己出國時當然也會印一張帶出門，
但.....當你已經逛的餓到前胸貼後背、雙腳走到有點無感時，手上那張列表瞬間不再美味，眼前所及那間既有緣、又對眼的餐廳就是最棒的一間。

▲ 大正時期風格的紅磚色外觀，及漫漫飄出的咖啡香，吸引了我們的目光，在外頭躊躇徘徊了一下，(為何徘徊呢?當然是怕遇到令人三條線嘍)，只不過如果一直擔心這擔心那，怎麼會有新發現!!! 就這樣秉持拓荒者的心，開門...難得的往外開的門。

▲ 進門後，就像進到鄰居家的氛圍，穿著黑色圍兜的老闆，與坐在櫃檯前的老客人聊天話家常，一旁的先生悠閒翻閱著看報。這裡的傢俱跟裝潢，雖然說不上什麼老店鋪，但應該也是跟著老闆從年輕到現在的白髮吧。

逛得不亦樂乎，卻忘了留意名字的京都西陣織小物商店

慕名前往金閣寺，繞了一圈之後，不瞞大家說，內心有些許的小失望，一邊跟同伴碎唸著一邊緩慢往巴士站"金閣寺道"的方向走去。雖然說金閣寺大名鼎鼎，但週遭不像清水寺那產寧坂、二年坂那樣熱鬧，東張西望的看過去，商店並不多，就在快要接近十字路口時，突然五顏六色活潑可愛掛飾吸引住。

▲ 店家門前大大紅色布幔(...因該是塑膠帆布...)旁掛著許多串布織的小吊飾，那時的隔年是兔年，因此應景的有許多兔子造型小物。

▲ 這些可愛的小掛飾，經常出現在每年3月3日女兒節「雛人形」兩側，與「雛人形」相同，掛越多者表示社會地位等等越高。因此，有時會在飯店看到掛的很誇張的多。

題外話：這些在稻取女兒節一併擺出來的精緻美麗的布偶掛飾(吊るし飾り)，在歷史、數量、規模及花樣等等的評比，靜岡稻取的「雛のつるし飾り」、福岡柳川的「さげもん」，以及山形酒田的「笠福」，號稱日本三大女兒節掛飾。

▲ 很可愛的小猴，不禁聯想到飛驒娃娃さるぼぼ(Sarubobo)，或許是飛驒娃前身也是猴子的因素吧...

京都金閣寺，百聞不如一見的高調奢華

北野天滿宮散步過去大約30-40分鐘路程的金閣寺，若是以烏丸御池為中心，它的位置大約就是在10點鐘方向，若是從圓心畫圓，那它想必就是在那條圓周線的邊上。印象中的金閣寺來自於小時候爸買回來的日本進口月曆，那金光閃耀的建築及彷彿蓋在水中的倒影，一種時間靜止的美，也停在心裡好幾十年了....
原來要前往金閣寺只有公車一途，當然要騎腳踏車或步行也是可以啦...，下車後稍微走一下就可以抵達參道。趁09:00開門之際趕緊先來，主要也是想避開晚點遊覽車載來一車一車日本國內外的觀光人潮。

▲ 起了個早，這兒的觀光人潮還不多，也慶幸著今天天氣真好。

▲ 順著石子路走，先遇到的是「總門」。門前的小橋旁明確的告訴你，這兒是「史蹟名勝 金閣寺」。這樣的光線，尤其是像大象這樣習慣晚起的人，乍看還以為是夕陽哩!!

這地方是個別名名氣勝過本名的地方，無論是在Google map上或維基百科上，顯示的名稱是「鹿苑寺」這才是它的本名...「鹿苑寺、鹿苑寺、鹿苑寺」因為很重要所以要說三次...。若要說景點故事，在京都哪個不是很久很久以前呢~就算說了，其實大家也記不得誰是誰，但大家也許會記得一休和尚及大將軍這部卡通吧?! 這位大將軍就是足利義滿先生，那時這兒就是他的住家，叫「北山第」山莊。

▲ 幕府時期，雖然沒有平安時代那樣歌舞昇平，時局也還算的上穩定，從穿過總門後筆直的石子路，看來是為了方便馬車行走而設，這樣的佈局跟戰國時代的城池有著天壤之別。而遠方的山巒，成了這地方天然的屏障。跨過這個山頭有個很親切的地名，叫「高雄」。

那年，我們傻傻的去了京都北野天滿宮

回想起第一次的自由行，其實是衝著"京都"而來。
但，要去哪而、想看什、想吃什麼，其實一點規劃都沒有，更別說做功課，(大概就是這時埋下現在在幫大家規劃行程跟在工課的伏筆吧...)，就這樣3個人以計程車為主要交通工具，公車為輔的想到哪兒，就衝去哪兒，哈，這麼隨性的旅行也是另一種樂趣。
北野天滿宮便是在這樣的情況下，3人搭著計程車趕忙在關門前抵達。來到天滿宮已經是接近閉園的時間，陽光西傾，在門口的狛犬少了幾分殺氣，多了幾分傻氣。

▲狛犬(こまいぬkoma-inu)，其實是源自於中國的石獅子，但其實中國自古以來並沒有獅子這動物，據說是西域進貢時才知道獅子的真實長相。但據維基百科說：狛犬起源於印度，與佛教一起從中國經由朝鮮半島傳入日本。也許當年傳入日本時，日本還沒接觸過獅子，所以用最像的犬稱呼

京都宇治抹茶手製體驗

上回在"大阪燒"那一篇中提到發明鐵板上薄餅的千利休，在日本的歷史定位上其實相當於唐代的陸羽。陸羽寫下世界第一部關於茶典的茶經，而稱為日本茶聖的千利休則是定義日本茶道的中心思想。說到日本茶的發展，最早可以追朔到鎌倉時代從日本到宋朝的留學僧南浦紹明，將"徑山茶宴"內時僧人藉由茶宴品茶，禮佛參禪，的獨特禮儀帶回日本，自此發展各式派別，直至千力休集各家於大成，開創日本正宗茶道文化。

自小喜歡茶道的千力休曾經向另一位大師武野紹鷗學習"寂茶"日語音為ワビ(wabi)，文字則表現在"佗"字上。平安時期"佗人"，是指失意、落魄等人。到平安末期，"佗"的含義逐漸演變為靜寂、悠閒等的意思，成為很受當時文人雅士嚮往的意境。茶道之茶稱為"佗茶"，幾位朋友相約，在幽寂的茶室裏，邊品茶邊閒聊，不問俗事，只管修身養性。這也就是千利休所說的的茶禪一味、茶即禪觀點，可以視為茶道的真諦所在。

茶道在日本發展開來的同時，日本也引進茶樹，開始於近畿地區種植起來，至今日本最為響亮的茶即為"靜岡茶"、"宇治茶"以及"峽山茶"，峽山茶產量極少便很少被提起。


▲雖說市面上有許多代表頂級的"宇治抹茶"流通，但不代表是真正的宇治產茶，因此如果有機會來到京都府的宇治，務必來體驗一下手製宇治抹茶的過程及喝口道地的抹茶。


▲ 看似簡單的五個過程，其實每一步都是戰戰兢兢，講究到家


▲ 五個階段中前兩個是不可出錯的過程，因此體驗就從第三個"碾磨"開始。將適量的搗碎的茶葉放置茶磨的頂端


▲ 開始以規律的速度轉動茶磨，中間的茶葉會掉進茶磨中，另一只手便擲羽毛將留在一旁的茶葉撥至中間


▲ 研磨時轉動太快粉末就會過大，但太慢就一直掉不下來，必須以適中且規律的速度，掉出來的粉末才會恰到好處。這感覺就像小時候要寫書法時，老師會要求用清水來磨墨的感覺相似，目的就是希望透過固定的頻率讓心沈澱下來，心無旁騖


▲ 石臼磨出來的粉末，有的會黏成一小片一小片。


▲ 從店家小姐的眼神看來這似乎不是不太及格。但是這一人份的抹茶全部磨完也花了快要20分鐘。小姐還是很客氣地幫我收集起來，放到鋁罐中

我說你！還懷念那年的清水寺嗎？

對一個人的想念會有多久時間，目前，我想你的時間仍然是每一個步伐、每一個可能的轉角、每一夜在電腦關機前的20分鐘，身在這座小小城市，卻碰不到你，世界很小，但每每想到你，這個小城市就變得好大…。

我可能已經不那麼想你，但仍存在著哪天能跟你在染了一點秋色的清水寺…不期而遇的心願，那年跟你同遊京都，現在…你好嗎？已經回想不起來你對我有多重要，幸運的是，我對你沒有太多的恨，我有可能不會再繼續想你，但我仍會繼續期待著前往清水寺的這條路。

入秋之際，總會想起在你生命中這個季節出現了哪個人，就像走進一間餐廳你會想起跟誰來過；雖然外面天氣仍是高溫惱人，但依然有屬於入秋前夕的浪漫。

▲這條路，我們這樣走過。

▲夕陽斜下，仁王門才正是我們邁入京都清水寺的前哨站。

▲隨著步梯一階一階的向上延伸，我知道一路上有你，連腳下踩出的碎石聲，都覺得無比有趣、悅耳。

▲前方像巨大避雷針般的三重塔，雖說日本大大小小的寺前幾乎都有一座象徵護神的寶塔，但清水寺的這座，是全日本最高、最顯威望的一座。那時候，塔前漸漸被秋楓掩埋的綠和夕陽灑下的金黃，更讓這座塔顯得深遠而多情，我們，在這凝視了許久…

▲眼前就是清水寺本堂，這一路讓十一點(小編之一)開始不再對寺廟之旅感到無趣苦悶，氣喘吁噓的走過每一座寺堂、鐘樓和經堂，經過千年淬煉的建築依然聳立在我們這種小小人物面前，驚嘆這座寺到底吐納了多少來來去去的歲月？世界文化遺產果然名符其實！

▲依附懸崖峭壁而建，正殿前懸空的舞台是由139根、高12公尺的巨大櫸木並列支撐著，讓每一位到此登台的旅人能盡覽眼前京都這一片歷史名城。

▲寺旁垂掛著的許多旅人前來一吐心事和祈願的「繪馬」，我說一願世界和平，二願你平安喜樂、三願你我長長久久；有別古代拿活馬來祈願，演變至今的彩繪木板，更讓我的祝禱能清楚銘刻在寺裡。

▲從清水舞台望下，相連的古厝是讓大家能帶點什麼回去的小商街。

▲街尾的路邊攤賣著能止飢的拉麵、甜湯和飲品。

▲深受情侶檔及少女們歡迎、主祀戀愛之神的地主神社，階梯爬的再累也要來這邊朝聖一番。

▲熱鬧喜氣的裝飾，每個氣息都有種甜甜的幸福感。

▲喝水喝水，貪心的十一點除了安產還沒有立即性的需求，每勺聖水都要來沾取一下。^~^

▲地主神社旁的「朱印」，坐了位慈藹的爺爺，買了本蒐集朱印的冊子，地主神社到此一遊的記錄就麻煩他囉！

▲矇著眼從那一頭分毫不差的走向這塊石，聽說愛神的眷顧就離你不遠了！

十一點說：旅程中不要只在乎去的景點數有多少，而要評估你停留的時間夠不夠去創造一個美好的回憶/過程，哪怕只是一個清水寺…就夠回憶一輩子。

痛苦可以自己療癒，快樂需要別人一起分享

這陣子請了一段時間的喪假，好一陣子不在自己熟悉的城市裡，剛回台北第一天上班走在街頭就有恍如隔世的感覺，既熟悉又陌生。失去某位親人的感覺，是無法短時間就面對的事實，忙著一連串的身後事，東奔西跑只為讓這場人生的最後一場戲演得完美。當一個城市裡，沒有親人和親密的朋友，你再怎麼活的瀟灑精彩，都會像是一隻隨時等待移地而居的寄居蟹。

有人說旅遊也是一種異地居住的感覺，不過旅遊卻能暫時的離開故鄉，去獲得某個快樂的回憶，雖然短暫但也完美…即使一個人。

即使一個人?? 不，十一點的旅遊經驗告訴我，一個人的旅遊，不算完美…，或許因為個性的關係讓十一點不喜歡孤單、不喜歡自己冒險、不喜歡自己到人文風情濃厚的京都老街，產寧坂的懷舊氣息和木造矮房的溫暖木香都會讓自己顯得更孤單…但我還是在2012年的冬天去了…一個人。


▲從下午三點走進產寧坂古街，一開始的下坡讓我清楚的看見整條產寧坂蜿蜒房厝那深灰色的屋瓦，那是一條串連江戶時代的時空梭廊，身在其中，你的心會有種滿溢的悸動，就像你的每個深呼吸都能和耳朵產生共鳴，一景一物都能有莫名的感動，正所謂「人類造就歷史 時間煉製建築」我想那種感動應該比鶯歌老街再多個十來倍吧！不是說台灣的老街不好，只是商業化真的太重，已經讓人無法回溯當時的景象。


▲攻吼哩栽：關於「產寧坂」名稱的由來有一說是因該街通往祈求生產平安的廟宇「子安塔」，所以這段路稱産寧坂；傳說若在産寧坂跌倒，會在3年以內去世或是會縮短3年的壽命，這些傳說的目的，是希望孕婦在前往子安塔祈福時必須格外小心，避免摔跤。萬一跌倒的話，也可以到石頭階梯最下面的「葫蘆屋」進行補救，基於葫蘆「即使倒了也會自己爬起來」的涵義，相傳只要帶上這裡的葫蘆，即可消災解厄。─只能說以前的孕媽咪還要在生產前到這裡來個絕地大冒險…然後把自己的壽命交給這段不算短的…產..寧.坂…~..~"


▲產寧坂街上賣著好多有趣又好吃的東西，不免俗會在觀光區會出現的冰淇淋、還有一定要買店家自製的蜂蜜蛋糕、包著鹹鹹豆渣的豆漿包子、用像薄薄麻糬皮包裹著各種酸、甜內餡的京都名菓─生八橋，搭上店家提供熱熱的宇治抹茶，實實在在溫暖每一個到此一遊的旅人。這條街上，每一佇足都會讓你驚喜萬分！



十一點說：一個人是絕對無法快樂的！快樂是一種堆疊，雖然痛苦自己可以療癒，但快樂需要別人跟你一起分享才不空泛。快樂不用找，你會自己知道它在哪…